Na oděvy se skvěle hodí měkká chromočiněná kůže o tloušťce od 0,6 mm do 1,2 mm. Proč? Oblečení musí pracovat spolu s tělem, volně se ohýbat v loktech, sedět na ramenou a neomezovat v pohybu při každodenním nošení. Tuhý a silný materiál by vytvořil nepohodlný krunýř, a ne funkční bundu nebo košili. Kožené oděvy vyžadují surovinu se zcela jinými vlastnostmi než tu, kterou používáme k výrobě těžkých tašek, kůže na výrobu pouzder na nože nebo nosných řemenů. V koženém krejčovství je prioritou poddajnost, nízká hmotnost, správné splývání materiálu (tzv. omak) a odolnost vůči proměnlivým povětrnostním podmínkám. Výběr správné usně je absolutním základem práce – chyba v této fázi způsobí, že ušitý kousek bude těžký, neforemný a švy se začnou neesteticky krabatit.
## Jaká tloušťka kůže na oděvy
Tloušťka kůže na oděvy má zcela zásadní význam pro komfort nošení a technické možnosti při šití. Optimální rozmezí je od 0,6 mm do 1,2 mm. Rozdíly v tomto úzkém rozpětí se mohou začátečníkům zdát mikroskopické, ale v hotovém oděvu rozhodují o jeho účelu a chování na postavě.
Nejtenčí kůže o tloušťce od 0,6 mm do 0,8 mm představují mimořádně plastický materiál. Používají se k šití elegantních košil, lehkých sukní, tenkých větrovek nebo detailů, jako jsou kožené vsadky v textilních oděvech. Tato tloušťka umožňuje volné řasení materiálu, vytváření záševků a husté prošívání. Materiál se chová téměř jako těžší bavlněná tkanina. Zlatou střední cestou pro většinu oděvních projektů je rozmezí od 0,8 mm do 1,0 mm. Jde o standardní tloušťku, ze které vznikají klasické křiváky, přechodové bundy, kalhoty a elegantní kabáty. Kůže v této tloušťce má již svou znatelnou strukturu, dodává pocit, že na sobě máte opravdovou kůži, ale zároveň vás neunavuje svou váhou.
Pro ty, kteří hledají oděvy se zvýšenou odolností, například těžší motorkářské bundy nebo vesty, na které se budou našívat klubové nášivky, bude vhodná kůže o tloušťce od 1,0 mm do 1,2 mm. Poskytuje reálnou ochranu proti větru i lehkým oděrkám, dobře drží tvar, ale stále se dá poměrně pohodlně nosit.
Nejčastější chybou začínajících brašnářů, kteří chtějí zkusit své štěstí v krejčovství, je sáhnutí po kůži o tloušťce 1,5 mm a více. Z technického hlediska je ušití oděvu z takového materiálu naprostým utrpením. Představte si spojování bočního švu, kde se setkávají čtyři vrstvy materiálu – u kůže silné 1,5 mm to dává celých 6 mm čisté tloušťky. Domácí, a dokonce i lehčí průmyslové šicí stroje na takovém zesílení jednoduše zlomí jehlu. I když se vám to podaří sešít, hotová bunda bude tuhá jako brnění a zvednout v ní ruce bude vyžadovat značné úsilí.
## Jaký druh činění
V případě oděvů je výběr technologie výroby suroviny jednoduchý: jednoznačně kraluje činění chromem. Tento proces, který využívá soli chromu, způsobuje, že se kolagenová vlákna uvolní a celá useň získá požadovanou, splývavou a měkkou strukturu. Chromočiněná kůže se chová tak trochu jako těžký textilní materiál, což je při konstrukci oděvních střihů klíčové.
Činění chromem uzavírá póry kůže, což ji činí do značné míry odolnou vůči vlhkosti a vodě. Déšť po dobře povrchově upravené bundě z chromočiněné kůže steče, aniž by jí uškodil. Navíc oděvní kůže procházejí procesy povrchové úpravy už v koželužně. Kupujete useň, která má finální barvu a ochrannou vrstvu líce. Pamatujte na železné pravidlo: takové kůže se v dílně nepokoušíme barvit. Penetrační barva na kůži na bázi lihu nebo vody do uzavřené struktury chromočiněné kůže nepronikne. Steče po ní a vytvoří špinavé mapy. Podobné je to s vosky nebo oleji – oděvní kůže je nevsákne dovnitř a na povrchu vznikne pouze lepkavá, špinící vrstva.
Proč se u oděvů vyhýbáme třísločiněným usním? Třísločiněná kůže (veg-tan) má pevnou, hustou strukturu vláken. Je tuhá a má tendenci držet tvar, což je obrovskou výhodou při tvarování pouzder, ale obrovskou nevýhodou při šití rukávů. Otevřené póry třísločiněné kůže navíc sají vodu jako houba. Bunda z takového materiálu by po vydatném dešti extrémně ztěžkla a při vysychání by se mohla zdeformovat a ztvrdnout. Třísločiněná kůže také tmavne vlivem slunce a saje pot, což by v případě oděvů rychle vedlo ke vzniku neestetických skvrn. Výjimkou jsou pouze velmi specifické, tenké třísločiněné telecí kůže, které se občas používají při historických rekonstrukcích, avšak pro současné oděvní projekty je chromočiněná kůže jedinou racionální cestou.
## Na co si dát pozor
Při výběru konkrétní usně pro oděvní projekt musíte přeorientovat své myšlení z typického brašnářství na krejčovství. Záleží tu na zcela jiných parametrech.
1. Velikost a čistota usně. Oděvy se šijí z velkých dílů. Záda bundy nebo nohavice kalhot vyžadují poměrně velké, celistvé plochy. Ovčí nebo kozí kůže, ačkoliv jsou ideálně měkké, jsou od přírody malými usněmi (často mají kolem 0,5–0,8 metru čtverečního). To znamená, že na jednu bundu budete potřebovat hned několik takových usní. Navíc se musíte vyhýbat přirozeným vadám líce, jizvám nebo dírám, což při stříhání generuje velké materiálové ztráty. Vždy kupujte materiál s rezervou zhruba 20–30 procent oproti tomu, co udává střih.
2. Druh líce a povrchová úprava. Na výběr máte hladké lícové kůže (jsou nejsnazší na údržbu v čistotě a odolné vůči povětrnostním vlivům) a velurovou štípenku nebo semiš. Ty druhé jsou nesmírně měkké a mají krásný, matný vzhled, ale snadno zachytávají nečistoty a vlhkost. Pokud se rozhodnete pro semišovou vestu, pamatujte, že rubová strana (mizdra) může zanechávat drobný prach na oblečení nošeném vespod. Stojí za zmínku, že podšívky jsou v koženém krejčovství standardem bez ohledu na to, zda používáme semiš, nebo hladkou lícovou kůži – zajišťují totiž správné splývání oděvu, komfort při nošení a chrání vnitřní stranu kůže, proto takové projekty téměř vždy vyžadují jejich všití.
3. Technika úpravy hran. U oděvů se hrany neleští. Nepoužíváte zde přípravek Tokonole, nesaháte po nástroji jako je hranořízek (edge beveler) a nezaoblujete okraje. Oděvní kůže je na to příliš tenká a měkká. Hrany u oblečení se začišťují krejčovskými metodami – nejčastěji se zahýbají dovnitř, podlepí tenkou oboustrannou páskou a prošijí (čímž vznikne záložka), nebo se schovají do francouzských švů.
4. Způsob spojování a výběr nití. V koženém krejčovství se málokdy používá ruční sedlářský steh a děrovače na švy s roztečí 4 mm, 5 mm nebo 6 mm jsou příliš neohrabané. Oděvy se šijí strojově. Nepoužíváme ani tlusté splétané voskované nitě (jako nitě Slam), které by mohly jemnou kůži při práci materiálu přeříznout. Používají se pevné, ale tenké polyesterové nitě (např. tenčí varianty Vinymo MBT), které hladce procházejí materiálem a nezpůsobují tuhost švu.
## Doporučené kůže z naší nabídky
Při kompletování materiálu na oděvy se vyplatí hledat suroviny určené přímo pro tento konkrétní účel. V nabídce brašnářských e-shopů, včetně toho našeho, se tyto materiály dělí do několika užitečných kategorií.
První volbou pro lehké projekty jsou měkké ovčí a kozí kůže o tloušťce zhruba 0,6–0,9 mm. Mají velmi jemnou, ušlechtilou texturu líce, jsou neobyčejně plastické a lehké. Jde o materiál, ze kterého vznikají luxusní tenké bundy a dámské oděvy. Jejich nevýhodou je menší odolnost vůči prodření ve srovnání se silnějšími surovinami.
Druhou, velmi oblíbenou skupinou, jsou oděvní hovězí kůže o tloušťce 0,9–1,2 mm. To je těžší kalibr, ideální na užitkové oděvy. Hovězí chromočiněná kůže v této tloušťce je klasickým materiálem na solidní křivák nebo motorkářské kalhoty. Je podstatně odolnější vůči mechanickému poškození, i když na omak o něco tužší než ovčí kůže.
Třetí možností je velurová štípenka. Jde o spodní vrstvu kůže (vzniklou po oddělení líce), která je oboustranně drsná. Skvěle se hodí na projekty v boho stylu, westernové vesty s třásněmi nebo na lehké jarní bundy. Práce s velurem však vyžaduje preciznost, protože tento materiál se při šití snadněji natahuje, což může vést k vlnění švů, pokud nepoužijeme vhodné zpevňovací pásky.
## Související
Než se pustíte do stříhání první usně, ujistěte se, že máte dostatečné teoretické znalosti ohledně práce s tenkými materiály. Podívejte se na naše další návody:
