Vstup do světa výroby nožů (knifemakingu) se může na první pohled zdát zdrcující. Vidíte kováře bušící kladivy do doruda rozpálené oceli, jiskry létající od masivních pásových brusek a složité kalicí pece. Skutečnost je ale mnohem přístupnější. Svůj první, plně funkční a jako břitva ostrý nůž si můžete vyrobit ve sklepě, na balkoně nebo dokonce u kuchyňského stolu jen s pomocí několika základních ručních nástrojů. Jako řemeslník, který pracuje s kůží a sedlářským nářadím, vnímám nůž jako základní prodloužení vlastní ruky. Pochopení toho, jak vzniká čepel, jak se usazuje rukojeť a jak se celý nůž bezpečně ukládá do koženého pouzdra, je znalost, která zcela mění přístup k řemeslu. Tento průvodce vás provede celým procesem — od surového kusu oceli až po hotový nůž v pouzdře ušitém přesně na míru.
Ve zkratce:
- Výroba nožů nevyžaduje kování. Metoda úběru materiálu (stock removal) umožňuje vyrobit nůž z ocelové pásoviny pomocí pilníků a brusného papíru.
- Pro svůj první projekt zvolte uhlíkovou ocel o tloušťce 3 mm nebo 4 mm. Při ručním zpracování se s ní pracuje mnohem snáz než s tvrdými nerezovými ocelemi.
- Materiály na rukojeť, jako je dřevo, Micarta nebo G10, vyžadují pevné uchycení pomocí pinů (nýtů) a kvalitní epoxidové pryskyřice.
- Kožené pouzdro vyžaduje třísločiněnou kůži o tloušťce 3 mm. Zcela nezbytná je kožená vložka (welt), která chrání švy před proříznutím.
- Kalení čepele můžete svěřit profesionální kalírně — nemusíte si hned stavět vlastní pec.
Obsah
- Co je to knifemaking a jakou metodou začít
- Výběr oceli – uhlíková nebo nerezová pro první projekt?
- Navrhování čepele a vyřezávání tvaru
- Geometrie a broušení výbrusu v domácí dílně
- Materiály na rukojeť – dřevo, Micarta a G10
- Piny, průvleky a lepení – mechanika osazení nože
- Tvarování rukojeti a povrchová úprava
- Šití pouzdra – kůže, tloušťky a chemie
- Nejčastější dotazy
- Čím začít
Co je to knifemaking a jakou metodou začít
Knifemaking je umění a řemeslo výroby nožů. V povědomí veřejnosti je tento proces neodmyslitelně spojen s kovářstvím (forging). Kování spočívá v zahřátí oceli do tvárného stavu a jejím tvarování pomocí kladiva a kovadliny. Je to fascinující proces, ale do začátku vyžaduje obrovskou finanční investici: výheň, kovadlinu, kleště, kladiva a bezpečný, ohnivzdorný pracovní prostor. Pro začínajícího tvůrce však existuje mnohem schůdnější, přesnější a levnější cesta.
Metoda úběru materiálu, ve světě známá jako stock removal, je proces, při kterém se tvar nože vyřezává a vybrušuje z hotové ocelové pásoviny. Začínáte s obdélníkovým kusem měkké, nekalené oceli. Pomocí úhlové brusky, pilky na kov nebo pilníků odstraňujete materiál, který „není nůž“. Zní to banálně, ale dává to naprostou kontrolu nad konečným tvarem. Při metodě úběru pracujete za studena, což znamená, že máte čas na chyby, úpravy a klidné měření tloušťky.
K zahájení práce metodou stock removal potřebujete poctivý svěrák připevněný ke stabilní desce stolu. Svěrák je srdcem dílny. Kromě něj budete nezbytně potřebovat pilku na kov s dobrým plátkem (doporučujeme bimetalový), sadu pilníků na kov (hrubý uběrák a jemný pilník na dokončování), vrtačku (ideálně stojanovou, ale zvládnete to i s ruční) a sadu vrtáků do kovu (vyplatí se zvolit kobaltové s označením HSS-Co). Úhlová bruska výrazně urychluje proces vyřezávání obrysu, ale není absolutně nutná, pokud máte trpělivost pracovat s ruční pilkou. Nezapomeňte při řezání a broušení oceli bezpodmínečně používat ochranné brýle, abyste si chránili oči před pilinami a jiskrami.
Většina současných nožířů, a to i těch, kteří tvoří nože v nejvyšší cenové kategorii, pracuje metodou úběru materiálu. Umožňuje totiž použití moderních, vysoce legovaných práškových ocelí, jejichž ruční kování je buď nemožné, nebo by zcela zničilo jejich krystalickou strukturu. Proto byste jako začátečníci neměli metodu úběru vnímat jako nějakou zkratku — je to plnohodnotný a v oboru dominantní způsob tvorby precizních řezných nástrojů.
Výběr oceli – uhlíková nebo nerezová pro první projekt?
Ocel je základem nože. Výběr správné slitiny pro váš první projekt rozhodne o tom, zda bude proces tvorby potěšením, nebo spletí frustrací. Oceli používané při výrobě nožů dělíme zhruba do dvou kategorií: uhlíkové (rezivějící) a nerezové.
Uhlíkové oceli, jako jsou NC6, O1, 1095 nebo 80CrV2 (často označovaná jako NCV1), jsou pro začátečníky naprostým standardem. Mají dvě klíčové výhody. Zaprvé, ve změklém (žíhaném) stavu, v jakém je kupujete v obchodě, jsou poměrně měkké. Opracování takové oceli ručním pilníkem jde hladce a vrtáky se neztupí hned po několika dírách. Zadruhé, uhlíkové oceli jsou mnohem shovívavější při tepelném zpracování (kalení). Vyžadují nižší kalicí teploty a lze je chladit v oleji, někdy i v teplém řepkovém oleji, což umožňuje domácí kalení v jednoduchém ohništi ze šamotových cihel. Jejich hlavní nevýhodou je náchylnost ke korozi — nůž z uhlíkové oceli je třeba po použití otřít dosucha a naolejovat.
Nerezové oceli, jako jsou N690, AEB-L, 440C nebo Elmax, obsahují vysoký podíl chromu (nad 13 %). Chrom zajišťuje odolnost vůči rzi, což koncoví uživatelé velmi ocení. Pro tvůrce to ale znamená překážky. Nerezové oceli se hůře opracovávají — rychleji zanášejí pilníky a tupí vrtáky. Navíc je jejich tepelné zpracování vysoce složité. Vyžaduje přesnou kalicí pec s regulací teploty na stupeň, výdrž na této teplotě po přesně stanovenou dobu a následné ochlazení v proudu stlačeného vzduchu nebo mezi hliníkovými deskami. Kalení nerezové oceli v domácím ohništi s použitím magnetu jako ukazatele teploty (což funguje u uhlíkových ocelí) by skončilo zničením materiálu.
Tloušťka pásoviny je dalším klíčovým parametrem. Pro první nůž — obvykle jednoduchý bushcraftový nůž nebo nůž pro každodenní nošení (EDC) — zvolte pásovinu o tloušťce 3 mm nebo maximálně 4 mm. Silnější ocel (např. 5 mm nebo 6 mm) sice vypadá bojovně, ale vyžaduje odstranění obrovského množství materiálu při vytváření výbrusu, což vás při práci s ručním pilníkem rychle odradí. Ocel o tloušťce 3 mm poskytuje vynikající řezné vlastnosti, dostatečnou pevnost a ušetří vám hodiny fyzické dřiny.
Pokud se rozhodnete pro uhlíkovou ocel, kupte si pásovinu o šířce zhruba 30 mm až 40 mm. Tento rozměr umožňuje navrhnout pohodlnou rukojeť a dostatečně širokou čepel bez toho, abyste museli odřezávat dlouhé, nepoužitelné pruhy materiálu podél okrajů.
Navrhování čepele a vyřezávání tvaru
Než se oceli dotknete nástroji, musíte mít plán. Navrhování nože takzvaně na koleně málokdy dopadne dobře. Tvar čepele a rukojeti spolu musí ladit, aby zajišťovaly rovnováhu a ergonomii. Optimálním způsobem, jak začít, je nakreslit návrh na tvrdý karton a vystřihnout ho nůžkami. Tento kartonový model pak vezměte do ruky. Zkontrolujte, zda rukojeť není příliš krátká (pro dospělou ruku je obvykle potřeba délka kolem 110 mm až 120 mm), zda je vybrání pro ukazováček na správném místě a zda čepel nepadá pod divným úhlem.
Jakmile máte šablonu hotovou a vyzkoušenou v ruce, přilepte ji na ocelovou pásovinu pomocí lepidla ve spreji nebo ji obkreslete tenkým nesmazatelným fixem. Nezapomeňte si naplánovat umístění šablony tak, abyste minimalizovali odpad.
Vyřezávání obrysu (polotovaru / blanku) je první zkouškou trpělivosti. Pokud používáte úhlovou brusku (tzv. flexu), nasaďte tenký kotouč na řezání oceli (např. o tloušťce 1 mm). Nikdy neřežte přesně po čáře od fixu. Nechte si asi 1 mm až 2 mm rezervu. Úhlová bruska generuje teplo a snadno s ní můžete „zajet“ příliš hluboko a zničit tak celý projekt. Řežte v rovných liniích a odřezávejte mnohoúhelníky z vnější strany křivek nože. Nepokoušejte se řezným kotoučem vyřezávat oblouky, protože hrozí zablokování a roztržení kotouče.
Pokud pracujete s ruční pilkou na kov, je proces pomalejší, ale bezpečnější. Upněte pásovinu do svěráku blízko místa řezu, abyste minimalizovali vibrace. Řežte plynulými, dlouhými tahy a využívejte celou délku pilového listu.
Po vyříznutí hrubého tvaru přichází čas na opracování hran až k čáře obrysu. Zde přicházejí na řadu hrubé pilníky (uběráky) nebo pásová bruska, pokud ji máte. V případě pilníků upněte blank do svěráku a pilujte hrany kolmo k rovině oceli. Je důležité, aby byly hrany rovné a hladké. V této fázi si také vyznačíte a vyvrtáte otvory v rukojeti (tzv. řapu / tangu). Standardně se vrtají dva nebo tři otvory pro piny, které drží střenky, a jeden větší otvor na konci rukojeti pro průvlek (lanyard hole). Udělejte to hned teď — po zakalení oceli bude vyvrtání otvoru obyčejným vrtákem fyzicky nemožné.
Geometrie a broušení výbrusu v domácí dílně
Broušení řezné hrany je okamžik, kdy se kus kovu stává nožem. Geometrie výbrusu určuje, jak bude nůž řezat a k čemu bude určen. Pro začínajícího nožíře pracujícího s ručním nářadím je optimální volbou skandinávský výbrus (scandi grind) nebo plný plochý výbrus (full flat grind).
Skandinávský výbrus je takový, který začíná ve spodní třetině nebo polovině šířky čepele a klesá pod jedním konstantním úhlem rovně k řezné hraně. Obvykle tento úhel činí asi 11 až 12,5 stupně na každou stranu. Je to výbrus mimořádně oblíbený u bushcraftových nožů, protože si skvěle poradí se dřevem a jeho ostření v terénu je banálně jednoduché — položíte celou plochu výbrusu na kámen. Vytvoření scandi výbrusu pilníkem je poměrně snadné, protože máte jasnou počáteční linii a odstraňujete relativně málo materiálu.
Plochý výbrus začíná od samotného hřbetu nože a klesá rovně až k řezné hraně. Takový nůž mnohem plynuleji řeže měkké materiály (např. potraviny v kuchyni), ale vyžaduje odstranění mnohem většího množství oceli, což při ruční práci zabere mnoho hodin.
Bez ohledu na zvolený výbrus je klíčem k úspěchu rovnoměrné vedení pilníku. Z volné ruky je to obtížné. Proto si začátečníci často staví jednoduchý přípravek zvaný „jig na výbrusy“ (filing jig). Jde o konstrukci skládající se z prkna, ke kterému se přišroubuje blank nože, a vodicí tyče (často závitové), po které klouže očko připevněné na konci pilníku. Změnou výšky vodicí tyče měníte úhel broušení. Přípravek zajišťuje, že výbrus vyjde plochý a rovnoměrný na obou stranách čepele.
Před zahájením broušení musíte vyznačit střed tloušťky budoucí řezné hrany. Zamalujte hranu modrým rýsovacím fixem a poté použijte vrták o tloušťce rovnající se tloušťce pásoviny (např. 3mm vrták pro 3mm pásovinu). Položte blank i vrták na rovnou plochu, přejeďte špičkou vrtáku podél hrany, blank otočte a postup zopakujte. Získáte dvě rovnoběžné čáry blízko sebe, které vyznačují střed.
Při broušení nikdy nechoďte až na nulu (do ostré hrany) před kalením. Tenká hrana by se během kalení bleskově zahřála, což by vedlo k jejímu zvlnění (tzv. slaninová hrana / bacon edge) nebo prasknutí. Nechte na řezné hraně proužek oceli o tloušťce asi 0,5 mm až 0,7 mm. Ten se zbrousí a naostří až po úspěšném tepelném zpracování.
Po vybroušení výbrusu z obou stran je nůž připraven ke kalení. Pokud nemáte vhodné podmínky, pošlete blank do profesionální komerční kalírny. Stojí to jen zlomek nákladů a máte jistotu, že ocel dosáhne správné tvrdosti a pružnosti bez rizika prasklin.
Materiály na rukojeť – dřevo, Micarta a G10
Když se čepel vrátí z kalírny (nebo ji sami dokončíte), je tvrdá a pokrytá tmavými okujemi. Je potřeba ji přebrousit vodním brusným papírem (od zrnitosti P120, přes P240 až po P400), aby získala zpět svůj ocelový lesk. Když je čepel čistá, přichází čas na osazení rukojeti. Výběr materiálů na střenky je okamžikem, kdy nůž získává svůj charakter. Široký výběr surovin najdete v dobrých řemeslných e-shopech, které nabízejí materiály pro knifemaking.
Dřevo je klasika. Přírodní dřevo je hřejivé na dotek, poměrně snadno se opracovává a nabízí neopakovatelnou kresbu letokruhů. Pro začátek se vyplatí volit tvrdé exotické dřeviny, jako je Wenge, Zebrano nebo Amazaque, případně tvrdé domácí druhy: ořech, dub, jasan. Dřevo musí být před nasazením na rukojeť absolutně suché. Alternativou je stabilizované dřevo — jde o přírodní dřevo, ze kterého byl ve vakuové komoře odsát vzduch a vlhkost, a na jejich místo byla natlačena akrylová pryskyřice. Stabilizované dřevo je těžší, zcela voděodolné, nepraská a časem se nevysušuje. Opracovává se o něco hůře než surové dřevo, ale výsledný efekt připomíná práci s tvrdým plastem.
Micarta je kompozit skládající se z vrstev materiálu (plátna, lnu, papíru nebo juty) zalitých epoxidovou nebo fenolovou pryskyřicí pod vysokým tlakem. Plátěná Micarta (Canvas Micarta) je extrémně odolná, odolává povětrnostním vlivům a po vybroušení nabízí fantastický, mírně drsný úchop, i když je mokrá. Práce s Micartou je příjemná, materiál nepraská podél vláken jako dřevo, ale při broušení vydává specifický zápach a spoustu prachu, proto je práce v respirátoru povinná.
G10 je další kompozit, tentokrát založený na skelném vlákně napuštěném epoxidovou pryskyřicí. Je to tvrdý a velmi odolný materiál. Nenasákne vodu, nereaguje na změny teplot a je dostupný ve výrazných, vícevrstvých barvách. Nevýhodou G10 z pohledu řemeslníka je, že je to zabiják nástrojů. Skelné vlákno bleskově tupí pilové listy, vrtáky a pilníky. Prach z G10 je vysoce škodlivý pro plíce, takže kvalitní maska s filtry P3 je naprostou nutností.
Standardní tloušťka jedné střenky se pohybuje od 8 mm do 10 mm. Dvě takové střenky plus tloušťka řapu (např. 3 mm) tvoří rukojeť o celkové tloušťce zhruba 19 mm až 23 mm, což je optimální rozměr pro většinu dlaní.
Piny, průvleky a lepení – mechanika osazení nože
Pouhé přilepení střenek k ocelovému řapu (tangu) nestačí. Nůž je nástroj vystavený torzním silám a nárazům. Epoxidové lepidlo dokonale drží v ploše, ale je křehké vůči bočním nárazům. Proto musí být střenky mechanicky spojeny pomocí pinů.
Piny jsou kovové (nebo kompozitní) tyčinky procházející skrz jednu střenku, ocelový řap a druhou střenku. Nejoblíbenější jsou mosazné, měděné a nerezové piny. Vyrábějí se v průměrech 3 mm, 4 mm, 6 mm a 8 mm. Lze použít i mozaikové piny — to jsou silnější trubičky (např. 6 mm nebo 8 mm), uvnitř kterých je poskládán vzor z menších tyčinek zalitých probarvenou pryskyřicí. Dodávají noži exkluzivní vzhled. Průvlek (lanyard tube) je jednoduše dutá trubička (nejčastěji o vnějším průměru 6 mm nebo 8 mm) umístěná na konci rukojeti, která slouží k provlečení šňůry z paracordu.
Proces lepení vyžaduje precizní přípravu. Povrch oceli (řapu) a vnitřní strany střenek nesmí být hladké. Epoxidové lepidlo potřebuje mikroskopické nerovnosti, do kterých může proniknout. Zbruste řap hrubým brusným papírem (např. zrnitost P60) v různých směrech, čímž vytvoříte hustou síť rýh. To samé udělejte s vnitřní stranou střenek. Následně vyvrtejte do řapu několik dalších, slepých otvorů (takových, kterými neprocházejí piny). Ty tvoří tzv. epoxidové můstky — lepidlo tyto otvory vyplní a propojí střenky skrz naskrz, což drasticky zvyšuje pevnost konstrukce.
Těsně před lepením musí být všechny povrchy — ocel, střenky i piny — odmaštěny. Použijte k tomu čistý aceton nebo isopropylalkohol. Nasaďte si nitrilové rukavice, abyste nepřenesli mastnotu z prstů na čištěné díly.
Používejte vysoce kvalitní, pomalu tuhnoucí epoxidové lepidlo (např. s dobou tuhnutí 30 minut a více). Rychlá pětiminutová lepidla jsou křehká a nedávají čas na klidné slícování dílů. Důkladně smíchejte pryskyřici s tvrdidlem, naneste rovnoměrnou vrstvu na jednu střenku, zasuňte piny, přiložte ocelový blank, potřete druhou stranu oceli a přiložte druhou střenku.
Celý spoj stáhněte truhlářskými svěrkami. Zde začátečníci dělají častou chybu: stahují rukojeť maximální silou. Příliš silný tlak vytlačí z prostoru mezi ocelí a střenkami veškeré lepidlo a vytvoří tzv. suchý spoj (starved joint), který brzy povolí. Svěrky mají pouze přidržet díly na místě, dokud pryskyřice nezatvrdne. Přebytečné lepidlo, které vytlačíte na okrajích, ihned setřete tyčinkou namočenou v acetonu, zejména na styku rukojeti se začátkem výbrusu čepele (tzv. ricasso). Zaschlé lepidlo v tomto místě se velmi špatně odstraňuje, aniž byste poškrábali ocel.
Tvarování rukojeti a povrchová úprava
Po úplném vytvrzení pryskyřice (obvykle po 24 hodinách) získáte hranatý blok materiálu s vyčnívajícími piny. Proces tvarování začíná zbroušením přebytečných pinů a dřeva (nebo kompozitu) do roviny s ocelovým obrysem řapu. Pokud máte pásovou brusku, zvládnete to za pár minut. Pokud pracujete ručně, použijte rašpli na dřevo a silný pilník na kov pro piny.
Tvarování rukojeti (tzv. trojrozměrné sochařství) je proces, při kterém nůž získává duši. Rukojeť by neměla být plochý špalík. Měla by mít oválný průřez, mírně se zužovat směrem k čepeli (aby ukazováček a palec měly jistý úchop) a mít jemné vyboulení uprostřed (tzv. palm swell), které vyplní prohlubeň dlaně. Pracujte s rašplí, půlkulatým pilníkem a pruhy hrubého brusného papíru (zrnitost P80) napnutými jako pás. Často berte nůž do ruky, zavřete oči a hledejte místa, která tlačí (tzv. tlakové body).
Když je tvar ideální, přejděte k finálnímu broušení. Používejte brusný papír omotaný kolem tvrdého brusného špalíku, abyste nevytvořili prohlubně v měkčím dřevě kolem tvrdších kovových pinů. Bruste postupně zrnitostmi: P120, P240, P400, P600. U přírodního dřeva se vyplatí zastavit na P600 nebo P800 a následně rukojeť naimpregnovat. Použijte k tomu lněný olej, fermež nebo speciální oleje na dřevo. Naneste bohatou vrstvu, počkejte, až dřevo olej vypije, setřete přebytek a proces opakujte. Micartu a G10 lze brousit výše (např. do P1000) a jemně přetřít olejem, což zvýrazní hloubku barvy, ačkoli tyto kompozity nevyžadují impregnaci pro ochranu proti vodě.
Šití pouzdra – kůže, tloušťky a chemie
Čepel bez pouzdra je jako dláto volně vhozené do bedny – rychle ztratí ostrost a zničí vše kolem. Výroba bezpečného, odolného a estetického pouzdra je úkolem pro brašnáře, ale každý nožíř si musí osvojit tyto základy. Právě zde se dělá největší chyba při výběru materiálů.
Pro tvarování nožových pouzder používáme VÝHRADNĚ třísločiněnou kůži (veg-tan). Proč? Třísločiněná kůže umožňuje ražbu vzorů, výborně přijímá barvy na kůži na bázi alkoholu nebo vody, její hrany lze vyhladit a co je nejdůležitější — lze ji tvarovat za mokra (wet forming). Chromočiněná kůže je měkká, nedrží daný tvar, nepřijímá barvy a její hrany nelze zahladit. A co hůř, soli chromu používané při činění mohou při kontaktu s vlhkostí urychlit korozi čepele z uhlíkové oceli.
Vhodná tloušťka kůže pro výrobu pouzder je od 3 mm do 4 mm. Tenčí kůže (např. 1,5 mm nebo 2 mm) bude příliš poddajná a nůž ji časem zevnitř prořízne. Tloušťka se v brašnářství udává vždy v milimetrech, nikdy v gramáži, protože gramáž neodráží tuhost ani skutečný průřez materiálu.
Klíčovým konstrukčním prvkem pouzdra je vložka, tzv. welt. Jedná se o dodatečný proužek kůže (vyříznutý ze stejné 3mm třísločiněné kůže), který se vlepuje podél řezné hrany nože, mezi přední a zadní vrstvu pouzdra. Welt vytváří kanálek, ve kterém se čepel schová. Při zasouvání nože do pouzdra se řezná hrana opírá o koženou vložku, a nikoliv o nitě spojující vrstvy. Bez vložky (weltu) nůž při prvním silnějším zasunutí prořízne švy.
Proces šití začínáme vytvořením papírové šablony. Nůž pevně obalíme potravinářskou fólií (abychom ochránili ocel před vlhkostí). Vyřízneme tvar pouzdra z třísločiněné kůže, přičemž pamatujeme na ponechání asi 15mm rezervy na švy a welt. Jednotlivé vrstvy (zadní díl, welt, přední díl) slepíme kontaktním lepidlem (lepidlo na kůži). Poté musíme zarovnat hrany — uděláme to ostrým nožem na kůži a následně brousíme brusným papírem, dokud se tři vrstvy kůže nespojí do jednoho hladkého bloku.
K vytvoření otvorů pro nitě používáme děrovač na švy (pricking irons). Pro nožová pouzdra je vzhledem k tloušťce vrstev (často 3 vrstvy po 3 mm, což dává 9 mm na proražení) optimální rozteč zubů 5 mm nebo 6 mm. Menší rozteče (např. 3 mm) by vypadaly neúměrně a husté dírkování by mohlo oslabit hranu. K proražení tak silného bloku děrovačem na švy budete potřebovat poctivou polymerovou paličku.
Šijeme sedlářským stehem (saddle stitch) za použití dvou jehel s tupou špičkou. Nit musí být pevná. Ideálně se hodí voskovaná nit z polyesteru typu Slam o tloušťce 0,8 mm nebo nit Vinymo MBT. Polyester je odolný vůči hnilobě, což je klíčové u outdoorového vybavení, kde bude pouzdro vystaveno dešti a blátu.
Po ušití přichází čas na úpravu hran. Hranu pouzdra srazíme z obou stran nástrojem zvaným hranořízek (edge beveler). Pro silnou kůži bude vhodná velikost #2 nebo #3. Sražení ostrých rohů zabrání jejich třepení během používání. Následně naneseme na hranu přípravek Tokonole (je to speciální pasta na bázi pryskyřic a vosků, sloužící výhradně k úpravě hran a rubové strany, nikoliv na líc kůže). Tokonole rozetřeme prstem nebo tyčinkou a poté hranu energicky leštíme dřevěným hladítkem (wood slicker). Vlivem tření a tepla se vlákna kůže spojí a vytvoří hladký, sklovitý a voděodolný povrch.
Pokud jste použili přírodní, nebarvenou třísločiněnou kůži, můžete ji nyní nabarvit. Použijte penetrační barvy na kůži, jako je Fiebing's Pro Dye. Barvu nanášejte houbičkou nebo vlněným aplikátorem (dauber). Pamatujte, že pokud jste si koupili kůži, která je již z výroby upravená a nabarvená, žádné další barvy nepřijme — můžete pouze upravit její hrany.
Poslední fází je tvarování za mokra. Ušité pouzdro ponořte na několik desítek vteřin do vlažné vody, dokud mírně nezměkne. Zasuňte do něj nůž obalený fólií. Pomocí prstů nebo hladkého modelovacího nástroje přitlačte kůži kolem rukojeti a čepele, čímž okopírujete tvar nože. Nechte vše zcela vyschnout (obvykle 24 hodin). Kůže vyschne, ztvrdne a zapamatuje si tvar, díky čemuž bude nůž sedět v pouzdře s jasným cvaknutím, bez rizika vypadnutí.
Nejčastější dotazy
Musím mít kalicí pec, abych mohl vyrobit nůž?
Ne. Můžete vyříznout tvar nože z nekalené oceli, vytvořit výbrusy a následně hotový blank poslat do profesionální kalírny. Tato služba stojí jen pár desítek korun a zajistí správné tepelné zpracování bez rizika zničení materiálu.
Jak silnou ocel si mám koupit pro první projekt?
Optimální volbou pro začátečníka je pásovina z uhlíkové oceli o tloušťce od 3 mm do 3,5 mm. Tato tloušťka je dostatečně pevná pro většinu úkolů (bushcraft, táboření) a zároveň umožňuje poměrně rychlé vytvoření výbrusu pomocí ručního nářadí.
Čím řezat a brousit kompozit G10?
G10 je skelné vlákno, které bleskově tupí nástroje. K řezání používejte bimetalové pilové listy nebo diamantové kotouče. Během zpracování G10 se uvolňuje toxický prach, proto musíte bezpodmínečně pracovat v kvalitní protiprachové masce (minimálně filtr P2, doporučuje se P3).
Jakou kůži použít na pouzdro k noži?
Vždy používejte třísločiněnou kůži o tloušťce minimálně 3 mm. Pouze taková kůže umožňuje tvarování za mokra, poskytuje dostatečnou tuhost a neobsahuje soli chromu, které by mohly způsobovat rezivění čepele z uhlíkové oceli.
Mohu při šití pouzdra vynechat vložku (welt)?
Rozhodně ne. Welt je kožený proužek o tloušťce zhruba 3 mm, který vytváří odstup mezi vrstvami pouzdra a chrání nitě před čepelí. Bez něj nůž velmi rychle prořízne šev zevnitř.
Čím začít
Začátek dobrodružství s výrobou nožů nemusí znamenat útratu tisíců korun za vybavení. Naplánujte si svůj první projekt jako jednoduchý pracovní nástroj — malý bushcraftový nůž (tzv. neck knife nebo malý hunter). Udělejte si seznam nezbytných materiálů a držte se ho.
Kupte si pásovinu z měkké uhlíkové oceli (např. NC6 nebo 80CrV2) o tloušťce 3 mm. Pořiďte si dobrý pilový list na kov, hrubý pilník s křížovým sekem a jemný dokončovací pilník. Na rukojeť zvolte materiál, který odpouští chyby — přírodní tvrdé dřevo (např. ořech) nebo Micartu. Nezapomeňte koupit mosaznou kulatinu o průměru 4 mm nebo 6 mm na piny a pomalu tuhnoucí epoxidové lepidlo. Všechny tyto prvky, od střenek až po piny, najdete v kategorii materiály pro knifemaking.
Pro výrobu pouzdra si kupte přířez třísločiněné kůže o tloušťce 3 mm, děrovač na švy s roztečí 5 mm, silné sedlářské jehly a voskovanou nit z polyesteru. Nezapomeňte na přípravek Tokonole k vyhlazení hran a dřevěné hladítko.
Pracujte pomalu. Knifemaking učí pokoře a trpělivosti. Každý tah pilníkem znamená odstraněný materiál, který už nelze přilepit zpět. Často měřte, kontrolujte symetrii výbrusů pod různými úhly světla a nebojte se nechat projekt na další den, když pocítíte únavu. Váš první nůž pravděpodobně nebude dokonalý — linie možná nebudou perfektně rovné a na rukojeti mohou zůstat drobné škrábance od brusného papíru. Avšak zadostiučinění z rozdělání ohně pomocí křesadla a nože, který jste od základu vytvořili vlastníma rukama, vynahradí každou hodinu strávenou u svěráku.
