Výroba vlastního nože je milníkem v dílně každého řemeslníka. Koupě hotové čepele a vlastnoruční výroba střenky přináší obrovskou satisfakci a umožňuje vytvořit nástroj přesně padnoucí do vaší ruky. Ve světě brašnářství je klasickým a nesmírně ceněným řešením rukojeť vyrobená z lisovaných kožených kroužků. Je to technika stará jako svět sám, využívaná mimo jiné u kultovních vojenských či loveckých nožů. Stavba takové rukojeti připomíná tvorbu vícevrstvého dortu, ve kterém střídavě skládáme plátky suroviny a pojivo, abychom nakonec do tohoto tvrdého bloku vyřezávali jako do kusu dřeva.
Tento průvodce vás provede celým procesem výroby rukojeti pro nůž typu „hidden tang“ (se skrytým trnem), při kterém využijete zbytky kůže, které se vám určitě povalují v dílně. Úroveň obtížnosti je střední. Nepotřebujete pokročilý strojový park, ale musíte se obrnit trpělivostí, precizností a připraveností na to, že při broušení vyprodukujete spoustu prachu. Pochopení toho, jak se kůže chová pod vlivem komprese a abrazivního zpracování, před vámi otevře zcela nové možnosti při navrhování.
Co budete potřebovat
Úspěch tohoto projektu závisí stejnou měrou na solidní čepeli jako na správně zvolené kůži a chemii. Při výběru surovin nedělejte kompromisy, protože chyby v materiálu se vám vymstí ve fázi broušení.
Materiály:
- Čepel nože (skrytý trn): Nůž, který má dlouhý, úzký trn určený ke schování uvnitř rukojeti.
- Třísločiněná kůže: To je absolutní základ. Budete potřebovat tvrdou kůži o tloušťce 3 mm nebo 4 mm. Můžete využít odřezky a zbytky z jiných projektů (např. z opasků). Kůže musí být surová. Důrazně nedoporučuji používat jakoukoliv chromočiněnou kůži, měkkou nebo továrně upravenou. Chromočiněná kůže se pod vlivem tření začne tavit, tahat a ucpávat brusný papír, čímž zničí celý projekt.
- Kontaktní lepidlo na kůži: Silné lepidlo na kůži, například Butapren nebo specializované brašnářské lepidlo. Budete ho potřebovat hodně, protože každá vrstva musí být namazaná z obou stran.
- Proložky (volitelné): Tenké plíšky z mosazi, mědi nebo barevného vulkanizovaného fíbru, které oživí vzhled rukojeti.
- Hlavice / Záštita: Kovové prvky, které uzavírají rukojeť ze strany čepele a na samotném konci. Často se kupují v sadě s čepelí.
- Epoxidová pryskyřice: Dvousložkové lepidlo pro konečné vlepení trnu do koženého bloku a upevnění kovových prvků.
- Barva na kůži (volitelné): Pokud chcete rukojeti dodat konkrétní barvu, připravte si penetrační barvu na kůži, například Fiebing's Pro Dye.
- Chemie na finiš: Tokonole k vyhlazení struktury zbroušené kůže a přírodní vosk (např. včelí) pro konečnou ochranu před vlhkostí.
Nářadí:
- Odlamovací nůž nebo nůž na kůži: K nařezání kůže na stejné čtverce.
- Oválný výsečník nebo dláto: K vyříznutí otvorů pro trn v každém kousku kůže.
- Truhlářská svěrka nebo lis: Nástroj pro silnou kompresi slepených kroužků. Jednoduchý lis si můžete vyrobit ze dvou silných prken a napínacích šroubů.
- Rašple na dřevo: Hrubý pilník pro prvotní vytvarování.
- Sada brusných papírů: Hrubosti od 120 (pro úběr materiálu) přes 240, 400, 600, až po 1000 (pro leštění).
- Malířská páska: Pro silné omotání a zabezpečení ostré čepele.
- Respirátor: Broušení kůže generuje velmi jemný, dráždivý prach.
Krok za krokem
Práce na noži vyžaduje rozdělení projektu do dvou hlavních fází: nejprve postavíme surový blok materiálu na trnu a poté do něj vyřežeme požadovaný tvar. Dejte si načas, obzvláště při schnutí lepidel.
Krok 1: Příprava čepele a bezpečnost
Než se dotknete jakéhokoliv kousku kůže, musíte se postarat o své prsty. Čepel nože velmi pečlivě omotejte několika vrstvami malířské nebo izolační pásky. Nechte odhalený pouze samotný trn (tang) a místo, kde bude usazena záštita (garda). Následně vezměte hrubý brusný papír (např. zrnitost 120) a silně poškrábejte povrch kovového trnu. Vytvoření hlubokých rýh zvětší kontaktní plochu a zajistí, že se epoxidová pryskyřice bude mít čeho chytit. Na závěr trn odmastěte izopropylalkoholem nebo acetonem.
Na co si dát pozor: Hlídejte si, aby odmašťovač nerozpustil lepidlo z pásky, která chrání čepel. Při čištění držte nůž vždy za trn.
Typická chyba: Ignorování oblepení čepele. V zápalu boje s pilníkem nebo při upínání do svěráku vám může ruka velmi snadno sjet. Práce s nechráněnou čepelí je koledování si o hlubokou ránu.
Krok 2: Vyřezávání a lícování kožených proložek
Nyní je čas na přípravu stavebního materiálu. Změřte šířku a tloušťku trnu nože. Ze silné třísločiněné kůže (nejlépe 3 mm nebo 4 mm) vyřízněte čtverce nebo obdélníky, které budou o něco větší než plánovaný konečný obrys rukojeti. Většinou postačí čtverce o straně 35x35 mm. Množství závisí na délce trnu – při délce rukojeti 110 mm a kůži o tloušťce 3 mm budete potřebovat asi 40 takových kousků (pamatujte, že kůže se silně stlačí).
Uprostřed každého čtverce musíte vyříznout otvor, kterým projde trn. Nejlepší je k tomu použít úzký oválný výsečník. Otvor by měl být těsný – kůže by se měla na kov nasouvat s lehkým odporem, a ne volně lítat. Každý vyříznutý kousek nasuňte na trn, abyste zkontrolovali lícování.
Na co si dát pozor: Kroužky skládejte střídavě: líc k líci, rub k rubu (mizdra k mizdře). Díky tomu bude lepidlo na kůži pracovat na plochách s podobnou strukturou a po zbroušení získáte pěkný, symetrický vzor letokruhů.
Typická chyba: Použití příliš tenké kůže (např. 1,5 mm) nebo, co je horší, chromočiněné kůže. Tenká kůže znamená dvakrát tolik práce při vyřezávání a lepení. Chromočiněná kůže je naopak elastická a houbovitá – nikdy neztvrdne do solidního bloku a při pokusu o broušení vám zničí nářadí.
Krok 3: Lepení a silná komprese
Toto je špinavá, ale klíčová fáze. Sundejte všechny slícované kroužky z trnu, přičemž zachovejte jejich pořadí. Pokud používáte kovovou záštitu, vlepte ji na místo pomocí epoxidové pryskyřice a počkejte, až ztvrdne.
Nyní naneste tenkou vrstvu kontaktního lepidla na kůži z obou stran každého koženého čtverce. Počkejte několik minut, dokud lepidlo nezaschne a nebude na dotek lepkavé. Poté začněte kroužky navlékat na trn a silně je k sobě přitlačujte. Jakmile navléknete všechny, musíte rukojeť podrobit silné kompresi. Použijte lis nebo silnou truhlářskou svěrku, kterou opřete o špičku trnu (nebo speciální matici, pokud má trn závit) a záštitu. Stlačte to tak silně, jak jen to jde. Kůže by měla znatelně zmenšit svůj objem a přebytečné lepidlo vyleze po stranách.
Na co si dát pozor: Pro pokročilé tvůrce: pokud trn nemá závit, poslední prvek (hlavice) se vlepí na epoxidovou pryskyřici spolu s posledními koženými kroužky a celý komplet se stlačí ve speciálním přípravku (např. ze závitových tyčí), dokud pryskyřice plně nevytvrdne.
Typická chyba: Příliš slabý přítlak. Pokud kůži nestlačíte, zůstanou mezi vrstvami mikrotrhliny. Rukojeť bude sát vodu jako houba a kůže časem začne hnít a rozlepovat se. Díky solidní kompresi se blok stane tvrdým jako dřevo.
Krok 4: Prvotní formování tvaru (ubírání)
Po minimálně 24 hodinách vyjměte nůž z lisu. Nyní máte před sebou hranatý, ošklivý špalek z kůže zamazané lepidlem. Je čas z něj dostat ten správný tvar. Upněte čepel nože do svěráku (použijte měkké čelisti nebo kousky silné kůže, abyste nepoškodili kov).
Vezměte do ruky rašpli na dřevo nebo velmi hrubý pilník. Začněte agresivně ubírat materiál z rohů a zaoblujte hranatý blok. Pracujte plynulými pohyby podél rukojeti. Třísločiněná kůže vystavená kompresi se bude hoblovat v podobě jemných pilin a prachu. Každou chvíli nůž vyndejte ze svěráku a uchopte ho do ruky, abyste zkontrolovali ergonomii. Rukojeť by měla být uprostřed o něco silnější (tzv. soudek) a zužovat se ke koncům.
Na co si dát pozor: Jakmile se blížíte ke kovové záštitě nebo hlavici, zpomalte tempo. Je velmi snadné přejet pilníkem po kovu a zanechat na něm hluboké rýhy, které se pak budou velmi těžko rozlešťovat. Na dobu hrubého pilování oblepte kovové prvky další vrstvou pásky.
Typická chyba: Příliš rychlý přechod na jemný brusný papír. Rašple slouží k vytvoření geometrie. Pokud začnete formovat tvar papírem, zabere vám to věčnost a rukojeť vyjde asymetrická a zvlněná.
Krok 5: Broušení a vyhlazování
Když tvar padne ideálně do ruky, odložte rašpli a přejděte k brusným papírům. Začněte hrubostí 120. Bruste rukojeť podélně a odstraňujte hluboké rýhy po pilníku. Poté změňte směr broušení (např. pod úhlem nebo omotáním papíru kolem rukojeti jako při leštění bot) a přejděte na hrubost 240. Změna směru vám umožní snadno poznat, zda jste odstranili všechny rýhy po předchozí hrubosti.
Postupně přecházejte na stále vyšší hrubosti: 400, 600, 800. Všimnete si něčeho úžasného – kůže začne na dotek připomínat hladké, tvrdé exotické dřevo a vrstvy vytvoří krásný, pruhovaný vzor. Pokud jste cestou použili proložky z mosazi, bruste je společně s kůží; prach z mosazi může kůži lehce ušpinit, ale to vyčistíte v další fázi.
Na co si dát pozor: U vyšších hrubostí (od 600 výše) netlačte na papír příliš silně. Tření generuje teplo a kůže se velmi snadno pálí, přičemž zanechává tmavé, ošklivé skvrny, které budete muset znovu zbrousit.
Typická chyba: Přeskakování hrubostí. Skok ze 120 rovnou na 600 způsobí, že povrch bude sice na dotek hladký, ale proti světlu uvidíte hluboké, ošklivé rýhy, do kterých se později dostane špína a finiš.
Krok 6: Volitelné barvení
Zbroušená rukojeť z přírodní třísločiněné kůže má většinou světlou, béžovou barvu, která časem ztmavne. Pokud jí chcete dodat hlubokou hnědou, černou nebo jiný odstín, teď je na to ten správný čas. Očistěte rukojeť od prachu pomocí lehce navlhčeného hadříku a počkejte, až uschne.
Naneste barvu na kůži na bázi alkoholu (např. Fiebing's Pro Dye) pomocí vlněného aplikátoru. Protože jste brousili hrany kůže (a ne hladký líc), materiál bude pít barvu neuvěřitelně hltavě. Naneste jednu rovnoměrnou vrstvu a nechte ji zaschnout. Všimnete si, že lícové strany kroužků pijí barvu jinak než ty rubové (mizdry), což ještě více zvýrazní pruhovaný vzor.
Na co si dát pozor: Alkoholová barva na kůži kůži vysuší. Nenanášejte ji donekonečna, jinak se rukojeť stane křehkou. Chraňte kovové prvky před barvou.
Typická chyba: Použití akrylových barev (krycích). Akrylová barva vytvoří na rukojeti umělý, plastový povlak, který zabije veškeré kouzlo přírodní kůže a při používání nože se rychle setře. Používejte výhradně penetrační barvy na kůži.
Krok 7: Finiš, leštění a ochrana
Celý povrch vaší rukojeti je technicky vzato jedna velká odhalená hrana kůže. Proto se k jejímu vyhlazení ideálně hodí chemie na hrany. Naneste na rukojeť tenkou vrstvu přípravku Tokonole a vetřete ho prstem. Následně vezměte kousek tvrdého plátna (např. canvas) nebo dřevěné hladítko na hrany a začněte povrch energicky třít. Tokonole slepí mikroskopická vlákna kůže a tření dodá rukojeti krásný, sklovitý lesk.
Posledním krokem je ochrana před vodou. Nůž bude pracovat v různých podmínkách. Rozehřejte v dlaních trochu přírodního vosku (např. směsi včelího vosku se lněným olejem) a silně jej vetřete do kůže. Můžete použít fén na vlasy pro lehké zahřátí rukojeti, což usnadní proniknutí vosku hluboko do pórů. Vyleštěte celý povrch čistým bavlněným hadříkem. Sundejte pásku z čepele. Váš nůž je hotový.
Na co si dát pozor: Tokonole není voděodolné. Slouží výhradně k vyhlazení struktury. Vždy na něj musíte nanést ochrannou vrstvu v podobě vosku nebo akrylového finišu (např. Resolene).
Typická chyba: Příliš silná vrstva vosku ponechaná na povrchu. Rukojeť má být chráněna uvnitř, a ne být lepkavá zvenku. Přebytek vosku bude chytat špínu a způsobí, že vám nůž bude klouzat z ruky.
Nejčastější chyby
I zkušeným tvůrcům se občas stane chyba. Zde je přehled nejnebezpečnějších pastí při výrobě kožených rukojetí na nože:
1. Použití chromočiněné kůže. Opakuji to sice do omrzení, ale je to nejčastější příčina nezdarů. Chromočiněná kůže je měkká, nepoddává se kompresi a nedá se vybrousit dohladka. Vždy používejte silnou třísločiněnou kůži.
2. Nedostatek preciznosti při nanášení lepidla na kůži. Pokud kroužky namažete nedbale, vzniknou uvnitř rukojeti suché, neslepené kapsy. Pod tlakem ruky během používání může rukojeť začít pracovat a vrstvy se začnou uvolňovat.
3. Příliš vysoké otáčky při mechanickém zpracování. Pokud si usnadňujete práci pásovou bruskou nebo vrtačkou s brusným nástavcem, musíte si dávat pozor na otáčky. Kůže se pálí velmi rychle. Změna barvy na černou v důsledku spálení je nevratná – musíte ubrat další milimetr materiálu, což může zničit geometrii rukojeti.
4. Zanedbání přechodů mezi hrubostmi. Ponechání hlubokých rýh po rašpli a snaha o jejich zamaskování voskem je zkratka, která vždy končí špatně. Vosk a špína se dostanou do rýh, čímž pouze zvýrazní vaši nedbalost.
Co dál
Sestavení nože je teprve polovina úspěchu. Ostrý nástroj potřebuje bezpečný domov. Přirozeným pokračováním tohoto projektu je ušití solidního pouzdra z třísločiněné kůže o tloušťce 3 mm nebo 4 mm. Využijte techniku ručního šití (sedlářský steh) za použití silných polyesterových nití (např. Vinymo MBT) a děrovačů na švy s roztečí 4 mm nebo 5 mm, abyste zajistili pancéřovou pevnost švů.
Pro pokročilé tvůrce bude zdobení pouzdra skvělým prostorem pro experimentování. Třísločiněná kůže o tloušťce nad 2 mm se ideálně hodí k ražbě a vyřezávání otočným nožem (swivel knife). Můžete do ní vyrazit rostlinný nebo geometrický motiv, který bude korespondovat s charakterem vašeho nového, vlastnoručně zasazeného nože. Pamatujte také na pečlivé zakončení hran pouzdra – použijte hranořízek ve velikosti #2 nebo #3 k seříznutí ostrých hran a následně je vyhlaďte pomocí přípravku Tokonole a dřevěného hladítka. Rukojeť a pouzdro dokončené stejným způsobem vytvoří profesionální, sladěný set na dlouhá léta.
